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GECKO CRESTADO

Rhacodactylus ciliatus

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Ficha de GECKO CRESTADO

Clase: Sauropsida
Orden: Squamata
Familia: Gekkonidae
Género: Rhacodactylus
Especie: Rhacodactylus ciliatus

NOMBRE COMUN
Gecko Crestado
NOMBRE CIENTÍFICO

Rhacodactylus ciliatus

Clase: Sauropsida
Orden: Squamata
Familia: Gekkonidae
Género: Rhacodactylus
Especie: Rhacodactylus ciliatus



DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA

El gecko crestado o rhacodactylus ciliatus es una especie de gecko arborícola y hábitos nocturnos-crepusculares. Presenta una típica cabeza triangular y unas cresta formado por espinas blanditas que van desde la parte trasera de los ojos y termina en la mitad del tronco. Sus dedos también disponen de las típicas almohadillas o lamellas que junto con sus uñas utilizan para trepar por cualquier superficie lisa. Estos geckos carecen de párpados, de forma que limpian e hidratan sus ojos con su lengua. Su cola es semi prensil y ostenta almohadillas en la punta que le ayudan en su escaladora labor. Pero como otros reptiles, pueden soltar su cola en caso de estar en peligro por algún depredador, quedándose sin cola puesto que no la regenera. también la pueden perder por una mala manipulación de estos o por un movimiento brusco. Es entonces cuando tendremos que curárselo aplicándole en la herida un poco de betadine para evitar infecciones untándole 1 vez al día hasta que haya cicatrizado la herida. El tamaño del gecko puede ser variable dentro de un rango de unos 17cm a 25cm, siendo el macho más grande que la hembra. El peso de un adulto de este género suele estar entre los 35-60 gramos. En cuanto al dimorfismo sexual, es claro: los machos ostentan poros pre anales capaces de segregar una sustancia cerosa, así como dos bultos bajo la cloaca, que corresponden a los hemipenes. Las hembras sin embargo, carecen de estos caracteres tan propios de los machos.



Rhacodactylus ciliatus es el género de Rhacodactylus comercialmente más conocido, y existen una gran variedades de fases, patrones y coloridos. Su esperanza de vida ronda en torno a 10 años.


ESPECIES DE RHACODACTYLUS

El género Rhacodactylus comprende las siguientes especies y subespecies:

RHACODACTYLUS CHAHOUA
RHACODACTYLUS AURICULATUS
RHACODACTYLUS SARASINORUM
RHACODACTYLUS CILIATUS
RHACODACTYLUS LEACHIANUS LEACHIANUS
RHACODACTYLUS LEACHIANUS HENKELLI
RHACODACTYLUS TRACHYRHYNCHUS
RHACODACTYLUS TRACHYRHYNCHUS TRACHYCHYCEPHALUS

Los geckos crestados o rhacodactilus ciliatus pertenece a la familia de gekkonidae(orden Squamata). Todas las especies del género Rhacodactylus pertenecen a idéntica zona geográfica, encontrándose distribuidos en Nueva Caledonia. R.ciliatus se describió por primera vez en 1866.


COMPORTAMIENTO.

Los geckos crestados o rhacodactylus son una especie territorial. Sin embargo, son geckos de temperamento generalmente dócil y que no se estresan mucho con la manipulación ni el contacto humano. Por supuesto que cada gecko es un animal diferente y sus comportamientos pueden ser inesperados. Podrías coger uno y no hacer nada, ser muy tranquilo y podría lamerte hasta la mano. Pero hay algunos que son puro nervio y intentaran escaparse de tu mano a la mas mínima. Para manipularlo, no hay que agarrarlo ni cogerlo a la fuerza. Es mejor siempre dejar que sea él quien se sube a nuestra mano y no forzar nunca. Y siempre a una altura pequeña de una mesa, terrario, etc.. puesto que si lo hacemos a una altura grande y el gecko salta sin previo aviso, podría lastimarse el animal al intentar escapar de nuestras manos y caerse. Otra cosa que podría pasar si lo cogemos a la fuerza es que al intentar escaparse apretemos al animal y amputarle la cola accidentalmente. Mejor dejar que se mueva libremente por la mano o por donde queramos pero eso si nunca sujetándolo. Podremos manejarlo entre las manos y así el se acostumbrara a las manos poco a poco. Cabe mencionar, que aunque son geckos poco estresábles, tampoco hay que estar todo el día cogiéndolos y sobándolos.


ALIMENTACIÓN.

La alimentación de estos animalitos es una ventaja puesto que son frugívoros e insectívoros. En su habitad natural estos se alimentan de polen, frutos ,néctar y similares. En cuanto a la alimentación se les puede alimentar tanto con insectos como pueden ser grillos, saltamontes, gusanos de la miel, gusanos de seda, moscas de la fruta, etc. también su alimentación está basada en frutas como pueden ser manzanas, peras, plátanos, cerezas, melón, fresas, etc. una cosa que a ellos les encantan son los potitos de frutas variadas. La alimentación de los adultos será de 2 o 3 veces por semana siendo la alimentación de los juveniles diariamente. la alimentación tanto de los adultos como de los juveniles en la alimentación insectívora se les tendrá que dar calcio y vitamínicos, espolvoreando estos a dichos insectos antes de proporcionárselos a nuestros animales. Hay una forma muy sencilla para espolvorear el calcio o las vitaminas que es la siguiente. cogemos un taper pequeño y echaremos 1 cucharadita de calcio y 1 de vitaminas. a continuación agitaremos en círculos el taper, repartiéndolo así por todo el taper. una vez que este repartido echaremos en el taper el alimento insectívoro y ellos mismos se impregnaran en las vitaminas y el calcio. La alimentación con insectos tiene que estar debidamente suministrada. no habrá que darles a estos muchas veces alimentos ricos en grasas (ejemplo tenebrios) puesto que estos se harán más vagos y más lentos, además de que hasta podría reducirles su esperanza de vida. Nunca hay que echar los insectos y dejarlos de un día tras otro en el terrario, puesto que estos pueden dañar a nuestros animales(en particular los grillos). Siempre habrá que dárselos y pasadas unas horas mirar si se los han comido y si no es así retiraremos los insectos dándoselos a comer más tarde. nunca habrá que dejarlos sueltos puesto que estos podrán dañar a nuestro animal si esta débil o enfermo o incluso mientras duerme. Un grillo hambriento morderá cualquier cosa que este a su alcance y aunque la piel del rachodatylo es dura para un grillo, no hay que menospreciar la acción de sus mandíbulas en ojos, fosas nasales,etc.

A continuación pondré una dieta muy rica tanto en nutrientes, cálcico y multivitamínico que puede hacer cualquiera. esta papilla también se vende especial para rhacodactylus pero aquí la pongo para que podrías hacerla vosotros mismos. esta papilla les vendrá de miedo a nuestros geckos puesto que tienen todo lo necesario para nuestros animalitos. esta papilla se les podrá dar a nuestros juveniles cuando son pequeños todavía con unos 3 o 4 meses.

INGREDIENTES DE PAPILLA MULTIVITAMINICA PARA RHACODAACTYLOS Y OTROS GECKOS CONSUMIDORES DE FRUTA Y NECTAR:
CALCIO EN POLVO 1%.
VITAMINA D3 1%.
VITAMINA PARA REPTILES 1%.
MANGO O PAPAYA ECHO PURE 5%.
ALGAS MARINAS (ALTO CONTENIDO EN YODO) 2%.
POTITOS DE BEBES DE MULTIFRUTAS TROPICALES 90%.



EL TERRARIO


El terrario necesario para una pareja de estos será como mínimo de 50x50x80 puesto que son arborícolas y tiene que ser más alto que largo. Eso sí, si queremos tener descendencia tendremos que aumentar el tamaño del terrario y nunca tener a mas de 2 machos por terrario puesto que estos son muy territoriales y sus enfrentamientos serán habituales entre ellos. como sustrato del terrario podremos poner fibra de coco, musgo, peat moss, etc.. siendo estos los más utilizados por su mayor retención de la humedad. también se podrá mezclar estos a una proporción de 1/3 de cada, mezclándolos. También se les pondrá elementos verticales como bambú sin follaje, lianas, corcho natural,etc.. puesto que si no les ponemos elementos verticales estos dormirán, descansaran y defecaran en los cristales puesto que ellos estarán en ellos normalmente. los terrarios de estos estarán compuesto de vegetación colocándoles plantas naturales en ellos. Colocándolas o bien en el fondo del terrario como en el mismo sustrato. las plantas se tendrán que limpiar bien con agua puesto que pueden tener agentes insecticidas entre sus hojas siendo perjudicial para ellos el contacto con dichos insecticidas. La temperatura del terrario será de 23-28ºc por el día siendo esta reducida a 18-20ºc por la noche, siendo esta temperatura a 17ºc en estado de invernación. la humedad del terrario tendrá que estar entre el 70-90% de humedad. esto se conseguirá mediante pulverizaciones manuales o usando un sistema de lluvia o nebulización. Siendo de 2 o 3 veces si utilizamos pulverizadores manuales. también ayudándonos de los sustratos puesto que estos también nos ayudaran con la retención de la humedad. Siendo estas más frecuentes en verano. También podríamos colocar un útil higrostato conectado al nebulizador. Así si la humedad del terrario bajara se conectaría automáticamente el nebulizador ahorrándonos así estar programando el reloj del nebulizador. Este es parecido a un termostato pero lo que controla es la humedad y no la temperatura, conectando el nebulizador si la humedad del terrario bajase del rango al que le colocáramos nosotros. si nosotros lo colocamos al 70% este se conectaría cuando la humedad del terrario bajase del 70%. El terrario se limpiara lo más frecuentemente posible, tanto los excrementos como la comida según convenga pero es mucho mejor que sea diario puesto que así nos curaríamos en salud puesto que podrían ser focos de hongos y de moho dada la humedad que requieren estos geckos en su terrario. El agua del bebedero lo tendremos que cambiar a diario también. Las plantas las tendremos que limpiar semestralmente de impurezas para que estas estén lo mejor posible y puedan absorber la luz grolux o repti glox mejor y estas estarán muchísimo mas verdes y esplendidas.

ILUMINACIÓN DEL TERRARIO


La iluminación tendrá que estar compuesta por tubos fluorescentes o bombillas que les puedan suministrar sus correspondiente uv aunque estos sean nocturnos puesto que estos necesitaran este tipo de luz para obtener la vitamina d3 y así el calcio necesario para sus huesos, aunque les demos calcio y vitaminas mediante la comida. Eso si tendremos que regular el suministro de suplementos de calcio puesto que un exceso de calcio puede ser perjudicial para nuestro animal también. Para las plantas venden en los comercios de electricidad tubos o bombillas llamados grolux mas baratos que los tubos repti glox 5.0 que venden en los comercios de reptiles y estos hacen la misma función para la zona vegetal de nuestro terrario. los tubos fluorescentes o bombillas estarán cubiertos por una rejilla o similar(el plástico filtraría el uv, así que sería lo mismo que ponerle un tubo fluorescente normal) para que estos no estén en contacto en ningún momento con nuestros animales puesto que el contacto con estos podría perjudicar por quemaduras a nuestro animal. El fotoperiodo de estos será de 12-14 horas de día y el resto de noche. Eso si también se les puede poner una luz azul(luz nocturna, luz de luna, etc. es conocida de varias formas) para poder observarlos por la noche si queremos. eso si todos los fluorescentes o bombillas ya sean fluorescentes o incandescentes nunca tendrán que estar en contacto directo con nuestros animales. Los fluorescentes o las bombillas tendrán que estar limpias puesto que así les daremos el 100% de efectividad a los uv o a los tubos grolux para las plantas teniendo que limpiarlos 1 vez a la semana y sustituyéndolos mínimo 1 vez al año, puesto que estos aunque funcionen pierden su efectividad para suministrar uv a nuestros animales.



REPRODUCCIÓN
La reproducción del gecko crestado o rhacodactylus ciliatus es bastante sencilla, puesto que no necesitan de demasiados cuidados. normalmente la época de apareamiento es en el comienzo del verano. en cautividad se les puede inducir a una ligera bajada de temperatura y después volver a su estado natural para provocarles la excitación y el apareamiento. Lo mejor para el apareamiento es meter a 1 macho con 4 o 5 hembras y así asegurarnos la descendencia de este. Después de 3 o 4 semanas de copulación harán la puesta de 2 huevos eso si pueden tener hasta 6 puestas anuales. Los huevos fértiles una vez descubiertos los colocaremos en la misma posición como los encontramos en la incubadora, y nunca, nunca hay que moverlos puesto que girarlo podría matar al embrión. marcaremos los huevos con una cruz o con una marca en la parte de arriba antes de cogerlos y los depositaremos en la incubadora con la marca arriba. nunca con la marca abajo(claro, para así poder verla nosotros). La temperatura de los huevos será de 25ºc con un sustrato húmedo al 80% utilizando vermiculita para este fin. Durante el primer mes de incubación tendremos la posibilidad de elegir el sexo deseado, subiendo o bajando la temperatura del terrario o incubadora. si mantenemos el terrario o la incubadora a una temperatura entre los 20-22ºc saldrán hembras a un 100%, si el terrario lo tenemos a 24-26ºc tendremos un 50% machos y hembras y con una temperatura entre los 27-29ºc nos saldrán 100% machos. eso si pasado este mes los colocaremos a la temperatura de 25ºc. la temperatura que tengan los huevos nos podrán salir o mas hembras o mas machos según sea la temperatura de estos. Es decir si la temperatura de incubación fuera elevada nacerán mas machos que hembras pero si la temperatura fuera baja nacerán mas hembras que machos. El tiempo de incubación depende también directamente de la temperatura. Sera de 60 a 80 días según tengan más o menos grados.


Cabe señalar que la edad de las hembras para poder empezar a criar nunca debe ser inferior a los 12 meses. Y si decidimos incubar en terrario, la puesta de huevos las tendremos que separar de los adultos y acondicionarlos en un terrario mas idóneo para la cría. También es muy recomendable que cuando juntemos a un macho y una hembra estos tendrán que ser de distintos padres, nunca entre hermanos puesto que podrían darnos alguna sorpresa que no nos gustaría a ninguno de nosotros por alguna malformación o por problemas que pueda tener nuestros recién nacidos. A los juveniles les podremos alimentar con potitos de frutas y a los 3-4 meses determinaremos los sexos de estos, separando las hembras de los machos para no tener enfrentamientos entre ellos. Una vez nacidos nuestros recién nacidos los colocaremos en distintos terrarios que los padres hasta que estos sean ya un poco adultos puesto que pueden ser víctimas de canibalismo por los adultos.





COLORIDOS DE NUESTRO GECKO.

Los rhacodactylus, como muchos otros reptiles, van variando un poco de color según vayan haciéndose adultos. También cambian el color en el proceso de muda(tras esta, estarán un tiempo más brillantes) y a los procesos ambientales de nuestro terrario, como pueden ser la humedad, la temperatura y la iluminación. El color general de los geckos crestados puede verse alterado por muchísimas cosas entonces, volviéndose o más oscuros o más claros. También podrían "decolorarse", ósea los colores anaranjados, blancos, negros, rojos o amarillos ponérseles mas opacos o más brillantes. Esto suele ser indicio de que nuestro rhaco va a mudar, quedando su color tras la muda mas brillante y con mejor aspecto.
Estos animales siempre tendran una coloracion mucho mas brillante y colorida por la noche, a una temperatura entre los 25-29ºc. el patron de los geckos crestados se veran de muy pequeños pero sus coloridos como naranjas, rojos, amarillos, etc.. no se podran ver hasta que estos sean adultos y asi ellos enseñar todos sus coloridos al 100%. Por eso algunos criadores no venden animales juveniles con menos de 6 meses puesto que estos no enseñarian el color de un adulto.

FASES QUE HAY.

Los geckos crestados o rhacodactylus ciliatus son unos de los geckos que demuestran muchisimas fases y coloridos, siendo estos muy cotizados por muchos aficionados a estos espectaculares geckos crestados. Hay que mencionar que podriamos tener animales adultos de color amarillo(por ejemplo) pero su descendencia no tener los colores de sus padres. Esto es debido a la mezcla de fases. aqui pondre algunas de las más conocidas:

DALMATIAN.
FIRE.
BRINDLE.
ARLEQUIN.
STRIPED.
PINSTRIPED.
PATTERNLESS.
WHITE-FRINGED.
WHITE-SPOT.

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